Владимир Романовский



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ (ИЗ ТРЕХ): ВЕНЕЦИЯ ЗА ТРИ ДНЯ




Венеция - самый туристский город на планете.

Говорят, что летом, в разгар сезона, на одного венецианца приходится шестьсот туристов. Это не совсем так. Имеются в виду, скорее всего, основные два острова, на которых расположился исторический центр, венецианский Манхеттен. Другие острова, Венецианские Брулкин, Квинс и Лонг Бич туристы, безусловно, посещают, но в меньших количествах.

При этом континентальная, не островная, часть Венеции (Местре и то, что вокруг) не располагает к фотографированию (плохо разрекламировали), а туристам ведь нужно фоткать.

Наглость индустрии туризма в Венеции проявляется ярко, начиная с прибытия в аэропорт. Люди бывалые и стесненные в средствах на острова из аэропорта не едут, а едут в отель в Местре, там дешевле (цены на отели на исторических островах, даже дрянные, а большинство отелей в Венеции именно дрянь и есть, потому что зачем же стараться, и так сойдет - и я их, венецианцев, понимаю отчасти - цены заоблачные).

А от Местре до исторического центра двадцать минут езды на автобусе, или десять на поезде. Но - это бывалые люди так поступают. А те, кто по первости, или приспичило именно на островах посреди лагуны провести две-три-четыре ночи - тем предлагается несколько путей перемещения в непосредственную близость площади Святого Марка:

1. На водном автобусе. Ходят часто. Путешествие с материка через лагуну занимает больше часа, водные автобусы ходят невероятно медленно.
2. На водном такси. Около часа, и очень дорого.
3. На обычном (колесном) такси. Минут десять-пятнадцать, очень дорого.
4. На обычном (колесном) автобусе. Минут двадцать, баснословно дешево.

Есть еще пятый способ, которым я хотел воспользоваться, но потом решил, что это будет слишком. Моя безграничная любовь к рельсовому транспорту дала себя знать. Из аэропорта я хотел было метнуться на автобусе в Местре (десять минут), а уж из Местре на острова ходит поезд (еще десять минут). Но решил, что слишком глупо даже для яростного поклонника железнодорожных сообщений. Ни автобусы, ни поезда ведь не ходят каждые две минуты. А раз в двадцать, что ли, минут. И получится больше часа.

Автобус идет по улицам с современными постройками (инсулами), ландшафт не отличается ничем от нью-йоркских пригородов, только надписи на итальянском. Затем автобус въезжает на мост через лагуну. По этому (длинному) мосту ходят автобусы, автомобили, трамваи, и поезда. Мост не очень красивый. В Венеции вообще нет ничего очень красивого, город строго функционален, всю тысячу лет своего существования, деловит и суров. Почему - расскажу чуть позже. В этом состоит часть ее, Венеции, прелести.





По прохождении моста поезд упирается в вокзал, а автобусы, трамваи и автомобили сворачивают направо и прибывают на пятачок, называемый Пьяццале Рома, и там останавливаются, потому что дальше ехать некуда - каналы да мостики со ступеньками, а улицы в большинстве шириной метра два. Передвижение либо пешком (самое практичное), либо на водных автобусах и такси. Мотороллеров и велосипедов тоже нет, и  они не нужны.

Заблудиться в Венеции можно, а также можно долго плутать в поисхках того или иного места, поскольку улицы и каналы запутаны, и много тупиков, и прямых ходов почти никуда нет, что очень развлекало (меня, во всяком случае). Ничего страшного, если запутаешься. Исторический островной центр Венеции, оба острова и Гранд Канал - два километра по диагонали.

Все основные собственно красоты города собрались на площади Святого Марка и возле. На каждом втором углу в городе висят таблички со стрелками, указывающие три основных направления: Мост Риалто, Площадь Святого Марка, и Пьяццале Рома. Несмотря на комическую узость и петлявость многих улиц, общее направление потерять сложно. Но карта бывает необходима, а также, ввиду именно узости улиц (два человека порой едва разойдутся), не очень понятно, где солнце, поэтому нужен компас. А гугл-карты врут напропалую (путаясь в гроздях сигналов).





Архитектура в Венеции (ВСЯ) - строго функциональна, особого вдохновения ждать не нужно. Это не как по Риму или Парижу идешь, идешь, красиво кругом, и вдруг перед тобой возникает такое, что просто еб твою мать! Глаза круглеют. В Венеции такого нет, и быть не может - в исторической, во всяком случае. Здесь все предельно практично, включая орнамент. Сказали, что нужно красиво, я сделал красиво.

Венеция (в смысле - сами острова в лагуне) была некогда прибежищем римских диссидентов. Они сюда бежали от властей, а власти ленились искать их в лагуне. Считалось, что раз в венецианской лагуне - так пусть там и сидит, смущать там некого.

Когда пала западная часть Римской Империи, Венеция находилась (номинально) под властью Константинополя, и пребывала в этом состоянии еще тысячу лет. Поэтому немалая часть архитектуры имеет явно византийский уклон.








Сперва Венецию время от времени поднимали. Ну, то бишь, по мере погружения островов в лагуну разбирали то, что стояло, клали дополнительный слой, полметра, что ли, и снова собирали сверху. Веке примерно в двенадцатом (не шучу), в Венецию потек ручеек туристов, который все увеличивался, все набирал силу. И разбирать на кирпичи стало не с руки. Венецию перестали поднимать, и с тех пор она все тонет. Причем реально, видно невооруженным взглядом - в некоторых подъездах ступеньки уходят под воду на метр.




До барокко, в эпоху готики, дома и церкви в Венеции строили тяп-ляп, из кирпичей, не из известняка. Не скажешь, что церкви этого периода красивые, язык не повернется. Тем не менее, в данной (по-тихому главной) церкве Венеции, неказистой, кирпичной, внутри - роскошный готический интерьер, плюс два здоровенных полотна Тициана висят (а он был тут местный).







В картине ниже, Тициан лизал попу заказчику отчаянно. Присмотритесь. В Царство Божие заказчика принимает лично Святой Петр. Слева от заказчика наемный крестоносец держит на поводке двух пленных - мусульманина и африканца. Справа за членов семьи заказчика просит милости у Девы Марии лично Святой Франциск. Ну а то.







Это не самая узкая улица в Венеции, бывают в два раза уже.




Вид с Моста Риалто - прелестный совершенно. На самом мосту ютятся лавки торговцев сувенирами. Это какие же взятки нужно было давать, и кому, чтобы на этом мосту завести лавку! Через него каждый день проходят сотни тысяч туристов, всегда толпа по обеим сторонам и на самом мосту.




Площадь Святого Марка - известна всему миру. На колокольню вверх везет лифт, но большая очередь, и есть более приемлемый способ обозрения Венеции с высоты, о нем сейчас и расскажу.




Дело в том, что соседний (менее исторический) остров Святого Джорджио - НЕ туристский. Там есть и архитектура (слегка), и история. Но толпа туда не ходит, несколько человек всего толкутся. Ехать туда нужно водным автобусом Номер Два. Отходит он от главной набережной. И минут через семь доставляет на остров. На острове колокольня - высотой примерно как на Святого Марка. Вот на нее и нужно забираться, там лифт, не волнуйтесь.



Из автобуса роскошный вид на самую известную часть Венеции, Дворец Дожей, кололольню, и набережную.

А также на церковь Святой Марии через канал - к ней еще вернемся.




Остров Святого Джорджио - не жилой. Церковь, правительственные здания, колокольня.



Водный автобус швартуют к пристаням вручную, канатом, на каждой остановке.



К верхушке колокольни есть лифт- ну, я уж докладывал. Есть плата за вход - смешная, никакая. Виды открываются необыконвенные.






Ниже - вид в сторону от исторического центра, на венецианский Бруклин. Слева есть еще венецианский Лонг Бич с пляжами. Там летом, говорят, хорошо, и многие туристы снимают - либо номера в отелях, либо комнаты в домах, но единственный приемлемый способ доехать до исторической Венеции - водным автобусом, а это сорок минут.



Вагнер жил, и умер, в Венеции, в здании, выходящем на Гранд Канал. Нынче там устроили казино имени Риккардо Вагнера. Без шуток. И в казино висят его потреты. Квартира на втором этаже превращена в музей. Внутрь я не заходил, но дворик мне понравился.








В этом дворике, очевидно, Вагнер писал свое последнее письмо - знакомому, и просил денег. У людей творческих всегда проблемы с деньгами. А деньги есть как правило у людей, которые склонны к бессмысленным тратам. Покупают побрякушки.



Ночная Венеция своеобразна. Церковь Святой Марии на противоположном берегу Гранд Канала - прелестна в любом ракурсе, и в любое время дня.




Площадь Святого Марка популярна также и вечером.




У ресторанов играют оркестры, за это с посетителей взимается дополнительная плата, поэтому в рестораны эти, включая кафе, которое так любил посещать Моцарт, не рекомендую, глупо. В двадцати метрах от площади начинается улочка, где кафе и забегаловки на каждом шагу, там и вкуснее, и дешевле в разы.




Башня примитивная, простая, но очень запоминающаяся.



И сам по себе византийский храм этот - да, чудо.



На главной набережной ночью тоже людно. Относительно.



Туристы наличествуют везде. Ниже - главная магистраль Венеции, она ведет (меняясь на ходу, расширяясь до двадцати метров и сужаясь до полутора, переходя по лесенкам и мостикам через дюжину каналов, петляя, и называется везде по-разному) - ведет она, да ... от той самой, автомобильно-поездно-трамвайной Пьяццале Рома прямо на площадь Святого Марка, причем идет (более или менее) вдоль Гранд Канала, ни разу его не пересекая. Быстрым шагом путешествие занимает минут двадцать, двадцать-пять. Через всю Венецию.



Понятное дело, если вы в Венеции - нужно съездить на Мурано, посмотреть, чего там делают стеклодувы. Мурано мало отличается от исторического центра, церквей и дворцов меньше, а так все тоже самое - проулки да каналы. Плюс заводы, где стеклодувы работают. За некоторую мзду предлагается проследить за процессом. И, разумеется, тут же магазины, где можно все это купить, чтобы впоследствии любоваться. Мещане так и млеют - уже веков десять, по крайней мере. Во всяком случае, я так написал в Польском Наследстве, а там действие в одиннадцатом веке происходит.



У входа в одну из фабрик на Мурано стоят два стула, на обоих написанно по-английски Не садитесь.





Снова исторический центр. Все люди в кадре - туристы.



Тоже самое.



Снова туристы, и обычный, нормальный венецианский вид.




Некоторые лодки запаркованы у входа, а иные стоят на приколе у голых стен, без набережной, без тротуара. Я поинтересовался - как их паркуют. Ну, то бишь, не вплавь же от них до берега потом добираются, а потом с берега обратно? Девушка в кафе мне объяснила. Оказывается, если ты припарковал свою лодку к стенке, откуда нет выхода на берег, ты просто ждешь, когда проедет мимо еще одна лодка и машешь рукой хозяину. Отказывать нельзя - дурной тон. Все кооперируются, и хозяин проезжающей лодки перевезет тебя к выползу на набережную.

Все подростки мира мечтают завести тачку, чтобы катать девушек. Венецианские подростки мечатют завести лодку, с этой же целью. Я видел нескольких подростков, мотающихся по лагуне туда-сюда. Не по каналам - мотаться именно по лагуне считается, очевидно, особым шиком среди подростков.

Также поведали мне (не местные, разумеется, эти не признаются), что большинство молодежи ждет-не-дождется, когда они станут взрослыми и можно будет свалить - в Милан, в Турин, куда угодно. Работы в Венеции, кроме как в сфере обслуживания, нет никакой. Вообще.




Несмотря на безработицу, непомерное количество туристов, этсетера, квартиры на исторической части отровов, дорогие, цены сопоставимы с нью-йоркскими (в центре) и парижскими (в центре). Загадка.







Вид с главной набережной на остров Святого Джорджио.



В этом отеле (бывший Англетер), на главной набережной, жил когда-то Чайковский. Теперь он называется Лондра Палас (Лондра - это Лондон, не подумайте плохого).



Набережная, хоть и очень туристская - тем не менее сказочная. И, как я уж докладывал, церковь Святой Марии напротив, через Гранд Канал, невероятная.



А это - набережная у станции поездов и возле Пьяцца Рома.





Церковь напротив построена уже в эпоху неоклассицизма, но архитектор был ярый поклонник опытов Императора Адриана, поэтому портик очень напоминает Пантеон в Риме. Не шучу - был поклонник, именно Адриана.

Ну-с, теперь о главном.

Античности в Венеции нет. Есть готика, ренессанс (своеобразный, византийский), барокко (частично византийское), и неоклассика. Так получилось.

Венецианская Республика во время оно, видя падение Рима и подождав века четыре, решила, что будет рулить торговлей, и будет главным перевалочным пунктом между Западом и Востоком. И - что бы вы думали? Удалось ей это. Сделать нужно было - всего ничего: настроить боевых кораблей (не очень больших) и извести всех пиратов в Адриатике. Что Венеция и сделала. И разбогатела моментально. Ну, не вся, а элита, разумеется, разбогатела.

Но не настолько, чтобы вальяжничать. Условия жизни суровые. Кругом вода, и вода эта в Венеции друг человеку только по четвергам.

Решили строить на века. А как? Грунт - никакой. Водянистый. Привозили (с материка) дерево, забивали деревянные сваи в невероятных количествах. От соленой воды (которая предохраняет от паразитов) сваи не гнили, а - каменели. Получался своеобразный фундамент. И на него ставили здания - не очень величественные, на грани фола. Приглушенная, строгая красота. Индивидуальной архитектурной роскоши в Венеции нет. Венецию следует воспринимать всю сразу, а не по частям.

У меня двоякое отношение к индустрии туризма. С одной стороны вроде бы я должен быть ей благодарен, что у меня есть возможность - взять да и посетить Венецию. Заночевать в цивилизованных условиях, пожрать в кафе, походить без настороженности по улицам и через мостики с нулевой преступнностью (круглые сутки, в любую темень), порисовать, пофоткать, впечатлений нахвататься, поболтать с местными в барах и кафе.

С другой стороны совершенно неочевидно, было бы лучше или хуже, если бы миллионы не считали долгом своим брать отпуск и посещать сей город. Качество всего на свете падает от этого.

Я видел, но не успел запечтатлеть. Сцена такая:

Узкий канал, через него мостик, кругом, чего греха таить - красиво. Не ух! еб твою мать! - а просто красиво. Хочется стоять и смотреть, смотреть. Тут по каналу идет гандола, в ней сидят два туриста, мужчина и женщина, Гондолой правит стоящий гондольер, одной рукой, как водится. Оба туриста увлечены чем-то в своих смарт-фонах. Да. Но. Гондольер ТОЖЕ увлечен чем-то - в СВОЕМ смартфоне. Такой вот венецианский колорит.

От непомерного количества туристов падает качество - всего и вся. Если вы где-то прочли, какие в Венеции невъебенные чикетти (половинка ломтя слегка поджаренного ржаного хлеба, сверху что-то лежит, какая-то рыба), какое замечательное вино, и вообще венецианская кухня - это чудо какое-то - осведомитесь, жителем какого именно города это написано. Нью-Йоркера жратвой не удивишь, это само собой, все лучшее в этом смысле - в Нью-Йорке, но и по сравнению хотя бы с Римом - еда и вино в Венеции - дрянь. Нет, безусловно, есть дорогие роскошные рестораны, где за солидную мзду вас солидно же и накормят. Ну и что ж - ведь и Швеция с Данией производят, бывает, неплохую обувь, скажем, и неплохую музыку писал Сибелиус в Финляндии, но это - исключения. А правило такое: еда в Венеции дрянь. Качество некоторых продуктов - высокое, когда они свежие. А вот что венецианцы с ними потом делают, при готовке - я даже и не знаю, но получается очень-очечь средне. И - все уши мне прожужжали про венецианский, лучший в мире, кофе. Дрянь в Венеции кофе. Лучший - в Риме, на втором месте Париж, на третьем Нью-Йорк. Я, разумеется, эспрессо имею в виду. В Венеции пережигают зерна, кофе получается горький.

Местные - индифферентно вежливы, на грани хамства. Можно, конечно, обаять и растрогать, но все равно все это - показное, искренним радушием венецианцы не отличаются. Ни в какой букве.

В одном из баров висят два прейскуранта - один настоящий, другой шуточный. На шуточном перечислены напитки, которых в данном баре нет. Венецианцы гордятся, что у них все местное, из региона Венето, включая вина. На шуточном написано, к примеру - Кянти. Вино, которое любят американские парни. Я не нашел это смешным. Кьянти бывает очень хорошего качества. Чтобы вино из региона Винето было хорошего качества, нужнно очень хорошо заплатить. А то, что в барах - не очень. Хорошего качества.

Многие из обслуги на островах не живут - не по карману. Всякий вечер отчаливают на водном автобусе в Местре и другие, нетуристские, места. Есть маршруты этих автобусов по Гранд-Каналу, но пешком вдвое быстрее (не шучу, проверено).

Ночью через Венецию ходить интересно (люди, приехавшие из менее спокойных городов могут быть озадачены по пути темными проулками, да и просто проходами под арку, а проход длинный, а фонарь испортился. Но дойдите до конца прохода, и там будет ярко освещенное кафе и куча посетителей. Помните, что большинство в нем сидящих, в этом кафе, вне зависимости от дохода, домой будут возвращаться тем же способом, что и вы - на своих двоих. Машины по Венеции не бегают, а водное такси не везде и всюду проедет.

Повторяю на всякий случай, что плутать по венецианским улочкам - невероятный кайф, фантастический. Несмотря на фунцкиональность архитектуры. Она, может, и функциональна, но чего нет на островной, исторической части - так это инсул, времянок. Все построено на века. И это очень радует и очень возбуждает.

А также возбуждает (без иронии) наличие возле Пьяццы Рома станции, откуда скоростной поезд, проскочив под Аппенинами, доставит вас за три с половиной часа в центр Рима. Можно трястись на обычном - часов девять, или взять машину на прокат - часов семь-восемь. А можно - в комфорте и уюте, с туалетом и баром, в кресле с розеткой для включения и поддержания боегого духа в электронике - и оглянуться не успеете, как уже Флоренция, половина пути, и скоро Рим. Три с половиной часа, от Венеции до Рима. Всего лишь.

Венеция хороша. Весьма. Не Рим, но хороша.











Уважаемый читатель! Помните о том, что книги - хлеб литератора. Если Вам понравился рассказ, пожалуйста заплатите его автору - сколько можете:






Книги Владимира Романовского можно приобрести на Сайте Автора