Владимир Романовский



ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО РИМУ


ДЛЯ ЛЮДЕЙ ИСКРЕННИХ


И СТРАСТНЫХ




ГЛАВА ПЕРВАЯ. ОРИЕНТИРЫ

Самолеты в Ватикане не приземляются. Из римского аэропорта, равно как и из всех основных европейских городов, в Рим ходят поезда. Из аэропорта – экспресс имени Леонардо да Винчи, из иных весей – скоростной поезд TGV. Оба этих транспортных средства доставят вас прямо на вокзал Термини (с ударением на первом слоге). ТЕРмини – это не бани, это «конечные остановки всех путей».

В Рим нужно приезжать на месяц, а лучше на год, но нынче все так заняты, что о написании в Риме нового «Ревизора» или «Метрвых душ», по примеру Николая Гоголя (был такой малоизвестный литератор) речи нет. За неделю не напишешь, да и хочется ведь всякую минуту, свободную от сна, куда-то идти и что-то рассматривать.

Для туристов из мещанского сословия есть специальные туры – и автобусные, и мопедные, и пешеходные, в течении которых томный экскурсовод бодрым голосом будет рассказывать вам вещи в принципе интересные, но рассказывать будет так, что вы будете скучать, как скучал Макиавелли в ссылке.

Поэтому рекомендую вам не подписываться ни на какие дебильные туры, а просто ходить по Риму в расслабленном состоянии, поминутно восхищаясь то тем, то этим, пить кофе и красное вино, благо в Риме вино дешевое, жрать когда хочется, сидеть на скамейках и ступеньках церквей, улыбаться прохожим (римляне радушны и улыбаются в ответ), и думать – эка вам счастье неожиданно привалило – пожить в Риме! Не туристом заглянуть, а именно пожить. Поэтому не кидайтесь сразу в Ватикан или в Колизей. Там очень много туристов, которым непременно нужно отметиться и пофоткаться, и ужасно нервная обстановка. В Ватикан и в Колизей вы попадете, но не вдруг, а вооруженные правильными знаниями. На третий-четвертый день.

Селиться в Риме следует возле Термини. Желательно. Просто потому, что Термини стоит на перекрестке всех нужных вам путей и служит базой, отправной точкой, главым ориентиром. Здесь пересекаются две линии метро. Есть еще одна линия, но, во-первых, она не пересекается с остальными двумя (это очень в римском стиле), а во-вторых, идет не туда, куда вам нужно.

Вокзал ТЕРмини (настаиваю – ударение на первом слоге) – некрасивое здание пятидесятых годов. Рим оно не очень портит, выглядит вполне нейтрально. Кстати, если вам непременно нужно что-то в Риме купить, какие-нибудь тряпки или сувениры, там, в Термини, в подвале и наверху, все это есть, включая бутики модных фирм. И супермаркет там тоже есть.



Вокзал Термини выглядит так:



Или так, вид сбоку –



Если пойти по улице вдоль Термини (параллельно путям), вы повстречаете единственную в Италии (вроде бы) узкоколейку, специальный такой трамвай, не связанный с собственно сетью римских трамваев ...



... а дальше будет остаток одного из римских античных водопроводов, можно потрогать рукой.



Дальше там ничего интересного нет.

Рим условно делится на северную, центральную, и южную части (это неофициально, это я сам придумал, так оно проще). Вы проведете больше времени в южной, скорее всего, она насыщеннее (северная и центральная части тоже весьма впечатляют, об этом позже).

Исторический центр Рима по диагонали – три километра. В Риме не может быть такого понятия - «это далеко». Везде можно, и должно, ходить пешком. Кроме тех случаев, когда, к примеру, поездка на метро входит в ваши планы как достопримечательность (рекомендую), или же, когда, упившись в Трастевере в дым, вам лень тащиться в отель у Термини через весь город (три километра), и вы берете такси (с чаевыми – двенадцать, реже пятнадцать, евро). В остальное время лучше на своих – больше кайфа.

Основные ориентиры, ответственные за южную и центральную части, такие:

1. Уже упомянутый вокзал Термини
2. Площадь Венеции (Piazza Venezia)
3. Площадь Навона (Piazza Navona)
4. Район Трастевере (Trastevere), с ударением на втором слоге, Трас-ТЕ-вере.

Слово «трастевере» означает - «за Тибром».



Если Термини – ваша база, крепость, тыл, и так далее, то Площадь Венеции – главный походный ориентир. Все пути так или иначе пересекаются на Площади Венеции; Площадь Венеции видна из многих районов Рима; площадь Венеции до неприличия красивая; в нее упираются несколько совершенно необходимых вам улиц, об этом позже.

Выглядит Площадь Венеции так –



И так –



Здание с колоннами на верхатуре – на самом деле не здание, а памятник, символизирующий объединение Италии. Вторая половина девятнадцатого века. Весьма эффектно выглядит.

Площадь Навона (Piazza Navona) сооружена на месте бывшего стадиона, где проходили древнеримские скачки. Это сразу видно, кстати говоря – только вместо трибун красивые дома, кафе, рестораны, и резиденция кардинала с часовней, а на игровом поле фонтаны в количестве трех, авторства господина Бернини. Вообще, ежели вы где-то в Риме видите фонтан, его скорее всего Бернини сооружал. Выглядит Навона так –



И, наконец, район Трастевере (с ударением на втором слоге, Трас-ТЕ-вере, «за Тибром», Тибр по-итальянски - ТЕвере) – где с утра до поздней ночи веселье, эквивалент Латинского Квартала в Париже и Гринич Вилледжа в Нью-Йорке. Трастевере – весь средневековый (не античный и не барочный и не неоклассический, а именно средневековый), и к «исторической», имперской, части Рима он не принадлежит – там у них, в античную старину, была окраина, фермы всякие, а в средневековье он зарос домами. Район невероятно красивый, с узкими улицами, прелестными средневековыми жилищами, которые позже, в эпоху неоклассицизма, увенчали карнизами и покрасили в разные цвета – итальянцы, в отличие от французов, имеют привычку красить известняк – с центральной площадью и своим собственным трамваем.

Словом, вот основные ориентиры южной части Рима – Термини, Венеция, Навона, и Трастевере. Все остальное находится рядом и между. Поговорим же об этом.



ГЛАВА ВТОРАЯ. ВИА КАВУР И ВИА НАЦИОНАЛЕ.

От Термини в сторону Площади Венеции идет Виа Кавур. Улица строго функциональная, без особых туристких закидонов. Выглядит она, если идти от Термини, таким образом –



На первый взгляд ничего особенного. Но только на первый взгляд. (Так в Риме часто бывает – на первый взгляд «вроде бы» ... Надо присмотреться, и за один день ничего не разберешь. Понимание приходит со временем.

Виа Кавур, названная в честь бравого генерала, идет под уклон, как все магистрали Рима кроме Корсо. Это потому, что Рим действительно расположен на семи холмах, улицы все вверх-вниз, и у всякого холма есть свое название и свои прибамбасы.

Пройдя три квартала от Термини по Кавур, вы слева по ходу увидите зад одной из невероятных церквей Рима. В данном случае это церковь Святой Марии Маджоре. Можете ее обойти со всех сторон. Изначально она построена в пятом веке нашей эры, но много раз перестраивалась. От античности почти ничего не сохранилось, от готики – только башенка, остальное достроили уже в эпоху барокко.

Это она сзади, вид с Виа Кавур –



А это спереди –



Идите дальше по Кавур до тех пор, пока она не начнет загибаться вправо (минуты четыре). Не доходя до этого поворота, обратите внимание – справа по ходу будет лестница, по ней можно спуститься в район под названием Монти.



Монти – полубогемный район, где собирается молодежь, презирающая Трастевере. Состоит он из улиц, улочек, снова улочек, и еще улиц, и снова улочек, и все они идут вверх-вниз, с одного холма на другой. Район зажат между параллельно идущими Кавур и Национале, в междухолмии, в овраге. Из некоторых мест в этом районе открываются прелестные виды на всеми любимый Колизей. Не спешите к Колизею.

Логический центр Монти – сквер с фонтаном. Вечером возле фонтана открыто заведение, где наливают пиво и вино на вынос. Молодежь покупает и с бутылкой садится на ступеньки возле фонтана, и шляется вокруг. Днем там тоже вполне весело.



Кстати говоря, если идти по Кавур дальше, не спускаясь по ступенькам, и повернуть вместе с нею впрааво, то слева по ходу обнаружится вот такая лестница:



Если поднимитесь и пройдете под аркой, то и обнаружите в махоньком сквере церкву без купола:



Не мешало бы зайти и посмотреть там, внутри, на Моисея в исполнении Микельанджело, очень впечатляет:

Рожки - результат неправильного перевода, с тех пор было исправлено и объяснено.

Но будьте осторожны. Церковь закрывается на два часа где-то после полудня (церковь? ... закрывается на два часа? ... в Риме? ...), и если вы попытаетесь все-таки проникнуть внутрь, страшнейшая сука в платке пойдет на вас в атаку, сперва словесную. В обычной жизни она, возможно, очаровательная, любезная дама. К несчастью, часть ее работы - быть страшнейшей сукой от двух до четырех (вроде бы, не помню точно) по отношению к тем, кто пытается проникнуть внутрь церкви. Церковь называеется Сан Пьетро ин Винколи).

Виа Кавур – это граница Монти с востока. С запада, как я уж докладывал, вдоль Монти идет Виа Национале, которая, типа, Шанз Элизе, Пятая Авеню, Невский Проспект и Крещатик. С оговорками.

Национале – не очень длинная. Из конца в конец ее можно пройти минут за десять. И она стоит того, чтобы пройти ее всю.

Делать это нужно так. От Термини, вместо того, чтобы сразу углубляться в Кавур, идите на запад, к следующей остановке метро, это минут пять ходьбы. И вы увидите площадь, известную, как Площадь Республики, с очередным фонтаном Бернини в центре. По правую руку будет столпотворение нелепых сооружений, и ежели вы туда заявились в сумерки или вечером, может показаться, что это какой-то склад. На самом деле это парк и музей. Раньше был монастырь, а еще раньше – публичные бани, которые построил всем на радость император Диоклециан –



А по левую руку будет, разумеется, в проеме, начало Виа Национале –



Туда и углубляйтесь.

Виа Национале, как и Кавур, идет строго вниз. По пути вам встретятся какие-то сраные бутики всемирно известных, фирм, а также несколько красивых неоклассических зданий. В самом конце, минут через десять, вы увидите слева роскошную церкву, справа проулок, и по центру проем, через который видна знаменитая Колонна Траяна –



Пройдите через проем, спуститесь по ступеням, и вам откроется часть Римского Форума, две церквы справа (похожие друг на друга несмотря на то, что построены в разные столетия) и, разумеется, Площадь Венеции, от которой не убежать.



В этот момент вам открыты три пути! Три!

Один путь ведет в Трастевере, где вечное веселье. Туда вы еще успеете.

Второй путь идет по Виа дель Корсо, кою воспел Гоголь, прямиком к Площади Народной, на север. Туда вы тоже еще успеете.

И, наконец, третий путь ведет через супер-исторический Рим, по Виа Витторио Эммануэле Второго. Был такой король в Италии, очень продвинутый, в девятнадцатом веке, после Объединения. Шагайте по Эммануэле. У Венеции она называется Виа дель Плебесцито, то бишь, улица жлобов, но очень скоро плавно переходит в Виа Витторио Эмануэле.



ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ВИА ВИТТОРИО ЭММАНУЭЛЕ.

Слева по ходу вам встретится котлован с руинами, вокруг которого ходит трамвай. Котлован небольшой. Там живут кошки, уже третье тысячелетие. Там, кстати говоря, убили Цезаря во время оно. Над котлованом возвышается бывший оперный, а ныне обычный сраный драматический, театр, в котором идет нынче всякая хуйня. Также над котлованом возвышаются знаменитые римские пинии. По-английски они называются «каменные сосны», но вы все равно не пугайтесь. Кстати, там на одном из углов есть колонка с водой и скамейки, ежели чего. Место назывется Ларго ди Торре Аржентино.



Следуя дальше по Витторио Эммануэле, вы с удивлением обнаружите, что справа по ходу стоит роскошная барочная церква из первого акта оперы г-на Пуччини «Тоска». Церковь Святого Андрея. Именно в ней Марио Каварадосси малюет мадонну с блондинистой сестры Анжелотти, а сама Флория Тоска натужно и ревниво стучит в дверь, крича «Марио, скотина такая, с кем ты там, подонок, признавайся!» Любителям оперы рекомендую зайти внутрь и посмотреть, что к чему. Нехристи могут просто полюбоваться – фасадом и куполом.





Ну и теперь начинаются приключения.

В принципе, тут все рядом – и Навона, и Пантеон. Пять минут, десять минут ходьбы. Подумаешь! Но ежели вы следуете моему принципу освоения городов и получения от них, городов, кайфа, то в первый день, борясь с культурным шоком, ленью, и желанием пофоткать у Пантеона и на Навоне, вам следует «покрывать расстояния». Расслабиться можно будет и завтра. Или послезавтра.

Поэтому через квартал от Церкви Святого Андрея, топая по Эмманнуэле, нужно сделать поворот направо, углубиться в улочки, и минуты через две оказаться на Кампо де Фиоре. Это такой сквер, там в свое время сожгли Джорадано Бруно, в связи с чем и стоит чуть в сторону от центра памятник, его изображающий. Раньше на памятник срали голуби, теперь срут чайки, потеснившие голубей. Вокруг сквера несколько кафе и ресторанов. Здесь относительно дешево кормят, но дело не в этом. Есть заведение, где можно просто выпить кофию или бокал вина. Если стоять лицом к памятнику Джордано, то заведение по левой стороне будет.



После Кампо де Фиоре вы пойдете в Трастевере. Причем не просто, чтобы посетить Трастевере, а с определенной целью. Сейчас объясню.  



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. «ТОСКА» И МОРОЖЕНОЕ.

Трастевере хорош и днем, и вечером, а попасть в него можно несколькими путями. Самый красивый вход в Трастевере – через мост Систо, но это оставьте на завтра, пожалуй.

От юго-западного угла Кампо де Фиоре идет улица Виа Дей Бауллари. Пойдя по ней, вы выйдете на площадь, над которой возвышается мрачноватый дворец, идеал архитектуры ренессанса (в Риме ренессанса очень мало, в основном он барочный и неоклассический. Ренессанс был до барокко (и после готики)). Называется он Палаццо Фернезе.



На втором этаже этого здания есть офис, в котором Скарпиа, злодей из «Тоски», допрашивает Тоску и ставит ей условия, одно из которых – ей следует с ним переспать, прямо там, в кабинете, с тем, чтобы он освободил ее любовника. Второй акт.

Обогнув палаццо слева, вы попадете на улицу с фонтаном, аркой над улицей, и так далее – это бывшее еврейское гетто, ныне очень дорогой район. Улица называется Виа Гулиа. Повернув налево, вы выйдете на набержную. Стоп!

Для любителей. На перекрестке трех дорог (Виа Гулиа, набережной, и улицы, выходящей собственно на мост Систо, остановитесь, поверните налево, ОТ набережной, ОТ моста, и через один сраный квартал обнаружите неказистое заведение под названием Пунто Джелато (Punto Gelatto). Здесь, по слухам, продают самое вкусное в мире мороженое.



Попробовав (ежели очень хочется, а нет – так нет), вернитесь на набержную и поверните налево. Систо – это, как я уж докладывал, завтра. А сегодня в Трастевере вы попадете через Тибрский Остров.



ГЛАВА ПЯТАЯ. ОСТРОВ.

По легенде, когда последнего римского короля, Тарквиния Гордого, сместили с трона и устроили всем на радость Римскую Республику (которая потом, через несколько веков, плавно переросла в Империю), тело его, царя, скинули в Тибр. Там, в Тибре, оно обросло ракушками и кораллами, и в конце концов образовался этот самый остров. В связи с этой легендой он много столетий, остров этот, пользовался паршивой репутацией. Но вот на нем пострили храм – сперва языческий, затем христианский. И постепенно люди стали селиться и чего-то делать, чем-то заниматься.

От моста Систо пройдете по набережной еще один мост, и уж за ним будет вот этот, исключительно пешеходный, мостик –



Через него и перейдете на островок. Слева по ходу обнаружится та самая изначальная христианская церква, пятого веку. Прямо по ходу следующий мост, ведет прямиком в Трастевере.  



ГЛАВА ШЕСТАЯ. ТРАСТЕВЕРЕ И ХОЛМ ЯНУСА.

Перейдя в Трастевере, углубитесь сразу в улочки, затем поверните направо. Поплутав слегка, вы в конце концов найдете площадь Санта-Мария Ин Трастевере. Улицы почти все готические, площадь – и так и сяк, а сама церковь Святой Марии - «романская», до готики еще сооруженная, пятого века нашей эры.



В Трастевере, как и во всем остальном Риме, куча банков с банкоматами, но – на всякий случай – в правом углу есть аптека, там тоже банкомат.

Площадь окружена ресторанчиками. Ничего здесь не ешьте, это глупо, в Трастевере есть места гораздо лучше (расскажу).

Пока у вас есть силы, встаньте к церкви лицом, поверните налево, и идите по улице Via di S. Casimato, пока не упретесь в Via Luciano Manara, на нее повернете, направо, и она вас выведет вот к этому фонтану -



Поверните здесь налево, и вам тут же представится вот такой вид, с лестницей –



Поднимайтесь по этой лестинце. Она вам сократит половину пути и избавит от необходимости идти по серпантину без тротуара, уворачиваясь от автомобилей и мопедов.

Вам непременно, непременно нужно именно туда. Если дама у вас ленивая, или вы сами ленивый, будет много мата и вопросов типа «Какого хуя ты меня сюда завел?» и «Чего мы здесь забыли?». Переносить следует стоически. Так надо.

На всякий случай – поход в эту сторону нужно делать засветло. В сумерках – эффект не тот.

Подъем, как бы вы не ловчились, как бы не искали коротких путей и срезов, будет крутой. Местами очень крутой.

Так или иначе, ваша цель – Пьяццале Гарибальди, так и знайте. НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ.

Когда вы по лестнице и серпантинам доберетесь до Виа Гарибальди, а по ней, вверх, до вот этого фонтана –



- знайте, что цель уже близко.

Идя далее по Гарибальди, вы повстречаетесь вот с этой дурацкой аркой –



Пройдя СПРАВА от нее (это важно!) вы обнаружите, что вышли вот к этому месту –



Вот туда и идите, в проем, «под кирпич». Откуда машина выезжает, видите? Вот туда. И дальше - прямо, прямо, по аллее, почти пологой, пока не окажитесь (минуты через три-четыре) на Пьяццале Гарибальди, с конным памятником этому человеку. Справа откроется вид на «весь Рим», а прямо и влево – отдельный, на Ватикан и базилику Святого Петра.

В виде на Рим вы с радостью обнаружите Площадь Венеции, которая ото всюду видна. Ну и все остальное тоже, чего уж там. И купол Пантеона, разумеется.









К этому месту есть другой подъем, от Ватикана, чуть более пологий, но этот веселее, и занимает всего минут двадцать, в отличие.

Холм Джаниколо (Януса) – неофициальный, «восьмой» холм Рима. Император Аврелиан (годы правления 269-274 нашей эры) решил включить его, холм, вместе с Трастевере, в черту города, и стена его знаменитая, окружавшая Рим и защищавшая его от набегов, проходила по этому холму. Маленький фонтан внизу, только что вами виденный, рядом с лестницей, был частью водопровода, снабжавшего в античности Трастевере.

Все, можете спускаться обратно в Трастевере.

По дороге загляните во двор церкви Сан Пьетро ин Монторио.



Там внутри часовенка, вот такая:

На этом месте, согласно легенде, Святой Петр, де факто первый Папа Римский, был распят - во время правления Императора Нерона, который обвинил христиан в поджоге - сгорела большая часть Рима.

По некоторым утверждениям, пожар этот был организован самим Нероном, чтобы освободить место для нового дворца. (Говорят также, что, когда все вокруг горело, Нерон сидел на крыше своего дворца и исполнял длинную балладу собственного сочинения о падении Трои, и аккомпанировал себе на лире).

Некоторые источники утверждают, что Петр, считая себя недостойным принять такую же смерть, как Спаситель, попросил, чтобы его распяли вниз головой. Что и было исполнено.

Есть в Трастевере прелестный ресторанчик, который я вам рекомендую посетить. Не шибко дорого. В принципе, вообще не дорого. Находится он на Виа делла Луше (Via della Luce), которую еще найти надо (ежели без электронной помощи, то долго плутать будете).

В принципе, можно поступить так.

Встать на площади, где церковь Святой Марии ин Трастевере. Повернуться к фасаду церкви спиной. И идти в левый дальний угол. Там улочка. Идите по ней. Пересечете главную магистраль Трастевере (по ней ходит трамвай) – не сворачивая, прямо-прямо, и одна из последних улиц, не доходя до набережной, как раз и будет делла Луше.

И вот на ней-то, голубушке, как раз и есть то самое заведение, кое я вам рекомендую посетить. Желательно во время ланча (на добрый ужин там нужно заказывать место заранее – ежели чего, попросите клерка в отеле, это его прямая обязанность – а на ланч можно и без резервации, особенно в будний день). Вот это заведение, там, слева – видите? – под белыми козырьками. Называется заведение «Антико Карлоне».



Хозяин, он же повар – смешливый дядька, говорит «яволь!» и «вундербар!», и радушен как трактор. Готовит вкусно по меркам Рима. Приятное место. На закуску вам подадут салат, на второе пасту, на третье мясо, и все будет тип-топ. Кофе вроде тоже хороший у него.

Расплатившись и оторвав жопы свои походные от стульев, не примените сразу свернуть направо, там узкая петляющая улица, совершенно очаровательная.



ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПУТЬ (между севером и югом).

От Термини до Барберини можно пройти пешком (через ту же Площадь Республики с фонтаном Бернини по середине). Заодно можете по пути зацепить оперный театр (в архитектурном плане старшнейшее говно, в репертуарном плане тоже, но раз глянуть стоит, тем более, что совсем рядом он, отклонение от маршрута номинальное).

А можете сесть у Термини на метро и проехать две остановки – до Барберини.

Барберини – это был такой очень богатый мужик, магнат, в семнадцатом барочном веке. Именем его названы улица, площадь, и дворец. Дворец ему проектировал сам Бернини, и все в этом дворце слегка через жопу, и ужасно интересно. Но, разумеется, главное в этом дворце, среди садиков, террас, и пальм – Ла Форнарина.

Дело в том, что Рафаель реально втюхался в эту бабу по самые ухи (она была дочь пекаря, что собственно, слово «форнарина» и означает), написал с нее два портрета (обнаженная в Риме, одетая во Флоренции), и заютился с ней в спальне на две недели безвыходно. При этом наличествовало открытое окно, и не было еще антибиотиков. Рафаэль схватил благодаря бурному сексу с форнариной на сквозняке воспаление легких и скончался через пару недель, в возрасте тридцати семи лет.

В том, что Форнарина та еще штучка была, сомнений никаких нет, ежели по портретам судить. Висит она во дворце Барберини, девушка эта, кисти Рафаэля, и на нее стоит посмотреть.



Стоит дворец Барберини на Улице Четырех Фонтанов, ежели чего. Ежели захотите посетить. И посмотреть на Форнарину.



А вообще-то от площади Барберини (с фонтаном Бернини, как вы поняли) нужно свернуть налево, на Виа Тритоне. Тритон – широкая улица, идет от площади вниз. По прохождении трех кварталов вам на пути представится развилка, от Тритона влево пойдет узкий переулок, под углом градусов тридцать к Тритону, вот туда и надо идти. И выведет он вас прямо к фонтану Треви.

Фонтан этот подавляет своим великолепием. Вопреки слухам, строил его вовсе не Бернини (так получилось). Слово «треви» означает – всего лишь – соединение трех улиц. Фонтан являлся некогда конечным пунктом одного из античных водопроводов. Недавно этот водопровод взялись чинить (чтобы все, типа, как у древних римлян), но не заладилось.

Дело в том, что римляне-то обходились без паровых машин и без электричества, одной гравитацией. Течет себе вода, водопровод спускается – ровно тридцать четыре сантиметра на каждый километр пути – и все очень даже здорово. А мы так не умеем, у нас с инженерией не все гладко, нам обязательно нужно и уголь и нефть приспособить к этому делу.

Но фонтан – да, вещь. Вот –



От фонтана, понятное дело, несколько извилистых улочек приведут вас, попутно проведя через Виа дель Корсо, к площади, на одной стороне которой высятся остатки храма, в основном колонны, «встроенные» в барочную постройку. Это был храм, который преемник императора Адриана посвятил своему великому предшественнику. Можно потрогать руками.



Еще несколько улочек, и вашим восхищенным глазам предстанет наконец настоящее, а не мифическое, чудо света – Пантеон.





Император Адриан обожал архитектуру с детства, и, будучи выходцем из состоятельной семьи, изучал все, что с архитектурой связано, в том числе хитроумную римскую инженерию. Побывав в отрочестве в Греции, он влюбился в греческие античные формы – колонны, фронтоны, и – портики. От портиков он торчал.

В собственно римской архитектуре ему больше всего нравились купола. Он чертил бесконечные проекты храмов с куполами и предоставлял их на суд главного архитектора Рима, который посылал его на хуй, говоря «иди рисуй свои тыквы».

В юношеском возрасте Адриан сдружился с людьми, близкими к трону, потом сделал неплохую карьеру под началом дальнего родственника, коего именовал «дядя Траян». Затем горячо помогал Траяну стать императором.

И продолжал увлекаться архитектурой.

По смерти Траяна во время очередного похода, Адриан стал императором сам – он всех устраивал, и многими был просто обожаем.

Первым делом он повысил армии жалованье. После чего спорить с ним никто не решался. Тридцать три легиона – не хуй собачий. Затем он объявил, что у Римской Империи столько территорий, сколько она способна контролировать, и что дальнейшие завоевания были бы бессмысленны, а то и опасны.

Затем он занялся строительством по всей Империи. В частности, знаменитая стена в Англии, отделяющая цивилизованную территорию от дикой Шотландии – его рук дело. Но стены стенами, а он любил строить храмы и дворцы.

В частности, он был инициатором проекта нового Пантеона – старый пришел в негодность. Адриан все нарисовал, расчертил и рассчитал сам, и показал эскизы и расчеты главному архитектору (тому самому). Архитектор порассматривал все это и сообщил презрительно, что купол, запланированный Адрианом, обвалится к чертовой бабушке как только снимут опалубку. Адриан разозлился и сказал:

- Хорошо, тогда поступим так. Построим купол. Я встану внутри, посреди храма. Опалубку снимут. И я там простою, с куполом над головой, в течении трех часов. Если купол не свалится и меня не убьет, я тебе отрежу голову.

Архитектор в свою очередь рассердился и уехал к себе на виллу за город.

Адриан честно выстоял под куполом три часа. (Купол цел и сейчас, девятнадцать веков спустя). После чего он написал письмо, в котором миловал архитектора, и послал курьера с этим письмом на виллу. Но за это время, к сожалению, архитектор скончался от разрыва сердца. А портик к Пантеону Адриан пристроил в стиле Парфенона в Афинах, разумеется. Любил человек портики.

Купола тоже любил. Ежели где-то на территории бывшей Империи вы видите купол – целый ли, обвалившийся ли, ТЕХ времен, вероятность того, что Адриан приложил к постройке руку – очень велика.

И снова улочками, мимо дворца Мадамы, охраняемого карабиньерами, вы попадете наконец на Навону.

Об этой площади я уж докладывал ранее. На нее всегда приятно попадать, шастая по Риму. Посидите на каких-нибудь ступеньках, или на мраморной скамейке, поразглядывайте местность. А также в одном из ресторанов можно просто выпить кофию – (он ближе к южному концу площади, на западной стороне ее).

От Навоны вам нужно ломануться на север – на оба серьезных моста. Один из них, ведущий к «Палаццаччио» («Нехороший дворец», известен так же как «Дворец Справедливости и Правосудия», что-то в этом духе), очень эклектический и не очень интересный, но мост, ведущий к нему, важен тем, что с него открывается потрясающий вид на Тибр и Базилику Святого Петра на заднем плане.



Вернувшись обратно на набережную (не переходя мост до конца), дойдите до следующего – ведущего к Замку Святого Ангела, и пройдите к Замку именно по этому мосту. Причин тому несколько, они такие -

Во-первых, это самый красивый мост в мире.

Во-вторых, это самый старый мост в Риме и, возможно, в мире тоже.

В третьих, его строил сам император Адриан во втором веке нашей эры. Статуи ангелов добавили уже в барочные времена, и они очень этому мосту подошли.

В четвертых, он ведет прямо ко входу в Замок Святого Ангела.

В пятых, Замок Святого Ангела строил тоже Адриан. Это был его мавзолей. На потомков он решил не рассчитывать, мало ли что. И построил сам себе гробницу, стало быть.





Затем Замок служил некоторое время крепостью и, после того, как один Папа Римский укрывался там от немецкого императора, осадившего Рим, стал по совместительству еще и церковью. Когда Римом владели Бурбоны, они превратили Замок в тюрьму, и имели место расстрелы всяких инакомыслящих и революционеров на многочисленных внутренних террасах и на крыше.

Крыша Замка фигурирует в третьем, финальном, акте оперы «Тоска» - там расстреливают главного героя, и главная героиня бросается оттуда, с парапета, вниз, в знак протеста, и обещая главному злодею, которого она до этого зарезала, что будет сводить с ним счеты на Божьем суде.

Вход в Замок платный (плата небольшая, есть евро, что ли). Я не большой любитель интерьеров, но данное сооружение того стоит. По следующим причинам –

Во-первых, там много уровней, соединенных петляющими коридорами и, иногда, вполне современными лестницами и дверями. Очень забавно.

Во-вторых, там много внутренних дворов, некоторые весьма красивые.

В третьих, вы увидите папские апартаменты (где он скрывался от императора). После чего вы будете приятно удивлены, обнаружив на предпоследнем уровне – кафе, где можете посидеть, что-нибудь пожирая и чем-нибудь запивая –



... и любуясь вот таким видом –



А затем будет выход на крышу, статуя святого ангела, и совершенно фантастический по красоте вид Рима с большой высоты.

Ватикан от Замка Святого Ангела – рукой подать. Так, во всяком случае, кажется. На самом деле там очень хитрая (намеренно) архитектура – все главные люди приложились – и Базилика Святого Петра отстоит от Замка на внушительное такое расстояние. Вроде бы – вот она. А ты топаешь и топаешь. Вроде бы улица прямая, вот же площадь, вот она – прямо впереди. А на самом деле не очень. Можете смотаться, ежели силы позволяют и есть желание. А можете оставить на другой день – в Ватикан лучше попадать Северным Путем, объясню потом, почему.

А так – можете вернуться, через ту же Навону, и, поплутав по улочкам, сокращая путь и дивясь всему вокруг (там есть, чему, на каждом шагу), прибудете снова к мосту Систо и пройдите через него, наконец, в Трастевере. Чем хорош этот путь в Трастевере – он в этом месте (Трастевере) неприлично красивый. Именно у моста Систо. И очень уютный.  



ГЛАВА ВОСЬМАЯ. СЕВЕРНЫЙ ПУТЬ.

Если лень идти, можете сесть в метро у Термини и доехать, опять таки, до Барберини. И уж от площади этой, по прямой, вверх, по Виа Систина, мимо дома Гоголя по правую руку, шагайте смело (там крутой подъем, но вы не бойтесь) – и вскоре улица приведет вас к Троицкой Церкви и вершине Испанских Ступеней.

Площадь Испании обычно показывают (в фильмах и сериалах) снизу. Там, внизу, тоже неплохо, и там есть дом, где жили Байрон, Китс, и Шелли, и фонтан (угадайте, кто сооружал). Ступени (также известные, как Испанская Лестница) построены были одним услужливым и влиятельным вельможей, дабы соединить испанское посольство с церковью напрямую. Посмотрите вниз на Площадь Испании (возможно, вам захочется ее посетить еще раз и еще раз впоследствии), и идите прямо, мимо ступеней, мимо церкви, мимо Виллы Медичи, к Вилле Боргезов.

Боргезы были богатые сволочи и устроили себе парк и особняк. В парке этом куча фонтанов, и можно взять напрокат четырехколесную педальную (или просто электрическую) телегу и погонять по аллеям, очень удобно (у педальной в помощь есть электромотор). Там же находится знаменитая на весь мир Галерея Боргезов. Ну, вы знаете – Караваджио, а так же блистательная картина блистательного венецианца Тициана под названием «Любовь земная и любовь небесная» размером с автобус. Иногда в галерею эту трудно попасть, там по «сеансам», если опоздаешь на один сеанс, нужно ждать два часа. Лучше зарезервировать билет и сеанс, подключить к делу, опять же, отельного клерка.

Не жрите там в округе ничего, там все дорого и глупо.

Выйдя из парка обратно на дорогу, следуйте по этой же дороге дальше. Там будет спуск, увидите, лестница, которая вас выведет на еще одну дорогу, ниже, и, следуя в этом же направлении, вы попадете на так любимую всеми (в том числе Гоголем) Площадь Народную (Пьяцца дель Попполо). Она действительно фантастическая, эта площадь.

Она огромная. По середине торчит обелиск, привезенный в Рим императором из Египта во втором, что ли, веке, нашей эры, а сам обелиск датируется пятнадцатым веком до нашей эры. Это значит – ДО Троянской Войны еще. Представляете себе.



По одной из сторон площади проходит все та же Стена Аврелиана. Ворота перестроены. Перестройка имела место в семнадцатом мушкетерском веке.



Вообще-то раньше. И даже Микелянджело что-то там ваял и чертил, но вскоре передал проект коллеге. А закончил все это, по наставлению Папы Римского Александра Седьмого лично Бернини. Разумеется.

Дело в том, что именно в этом веке шведская королева Кристина, молодая и своевольная, сказала, что в гробу она видела королевскую власть, и Швецию тоже, и желает пожить в свое удовольствие. И отказалась от престола, оговорив себе какой-то доход. После чего она перешла в католичество и с помпой ломанулась в Рим.

К ее приезду Папа Римский, поняв, что она это всерьез, решил встретить ее с почестями. Вычислив, что именно с этой стороны прибудет в Рим экстравагантная северянка, он велел Бернини довести ворота до ума. Что и было сделано.

На противоположной стороне площади, между двух церквей – начало улицы Виа дел Корсо. Начинается она здесь, идет по прямой, никуда не сворачивая, и упирается в Площадь Венеции.



Теперь вам предстоит серьезный выбор! А именно. Вам нужно отсюда попасть в Ватикан. Есть три пути. Какой выбрать? Зависит от ваших склонностей и темперамента.

Можно пешком. Немного однообразно, ничего особенного (вроде бы).

Можно на метро, три остановки.

А можно на трамвае.

Я фанат и метро и трамваев, и вообще любого рельсового транспорта. Но – каждому свое.

Преимущества данной поездки на трамвае такие:

Переехав через непримечательный мост (непримечательные места в Риме начинают нравиться позже, не на второй день), трамвай углубляется в район под названием Прати.

Прати хорош тем, что он – южная копия Больших Бульваров в Париже.

Дело в том, что когда барон Осман «реконструировал» Париж (во второй половине девятнадцатого века), настроив через его центр бульваров по одному плану, с одинаковыми («османовскими») домами (пять этажей, дом занимает весь квартал, углы срезаны, крыши сорок пять градусов с мансардами, вдоль последнего этажа балкон на весь квартал), римляне присмотрелись, позавидовали, и решили сделать у себя «такое же».

И сделали. Та же широкая полоса, те же огромные деревья на тротуарах вдоль улицы с обеих сторон, та же высота домов, и кое-где даже пресловутые «османовские» балконы на весь квартал. Если топать пешеходно, это менее заметно, а на трамвае получается именно то, что нужно. Здрасьте, мы в Париже.

Пройдя под аркой через берниниевские-кристиновы ворота, идите себе прямо. Перейдете широкую улицу – там сразу метро. Если вы все же решили последовать моему совету и поехать на трамвае – продолжайте идти прямо, вдоль трамвайных путей. Через три квартала будет пересечение-соединение двух трамвайных маршрутов. Ваша остановка – слева по ходу. Трамвай идет «как бы» в противоположную сторону, на юг, обратно к кристининым воротам, но сворачивает на запад – к Ватикану. Трамвай номер девятнадцать (19).

Ехать нужно до конечной остановки (минут десять). Конечная остановка – площадь Объединения. Сразу увидите ватиканскую стену.

Если вам непременно нужно посмотреть на Систинскую Капеллу – сделайте резервацию заранее, потом подберете в «центре для туристов», в Ватикане, зарезервированный билет. А можете, ежели желаете, и в очереди постоять, от часа до трех часов, вдоль стены. Не велико удовольствие.

Систинскую Капеллу изуродовали «реставрацией» в 1980-х годах, и то, что было и должно было быть, сохранилось только на старых фотографиях, которые еще найти надо. То, что сегодня – не очень. Увы.

А вообще-то – идите-ка вы на главную ватиканскую площадь с колоннадой, к базилике Святого Петра. Самое милое дело.

Площадь эта с секретом.

Проектов новой церкви (Святой Петр не является собором, это просто базилика) было много разных. И Рафаэль поучаствовал, и, вроде бы, Леонардо, а может и нет. Заканчивал, во всяком случае, Микеланджело. Он сразу похерил две уродливые длинные башни по краям. Затем он порассматривал чертежи купола и сказал –

- Вы чего, пацаны, охуели?

Пацаны сказали:

- Вроде бы нет. А что такое?

- Да вот ведь вы задумали тут строить купол размером с купол Адриана над Пантеоном.

- Ну да. И что же?

- А то же, что у нас нет для этого ни навыков, ни рецептов цемента, который использовал Адриан. Свалится купол.

Пацаны спросили:

- Ты уверен?

Микеланджело ответил:

- Ну а то.

Пацаны сказали:

- Ладно. Переделывай. Чего уж там.

И он переделал.

Построили.

Прошло лет ... не знаю, восемьдесят. Базилику продолжали украшать и улучшать. И вот наконец-то обратились к Бернини. Ну, разумеется. К кому ж еще.

Бернини походил вокруг, посидел неподалеку в таверне, выпил кьянти, погладил любовницу по сиськам, еще походил вокруг и говорит:

- Лажа страшнейшая.

Пацаны забеспокоились. Все-таки у Бернини безупречный вкус. Если говорит, что лажа – может и не совсем лажа, но что-то явно не так. Пацаны сказали:

- Ну, ну, говори. Что не так?

- Да вот, изволите ли видеть, святые отцы ... вот с этого места посмотрите на базилику.

- Видим. И что ж?

- Хорошо видите?

- Ну да. Весьма.

- Подойдем ближе.

Подошли ближе. Бернини говорит:

- А теперь?

- А чего теперь? Ну, базилика. Ну, фасад. И что?

- А купол?

- Что купол?

- Видите?

- А купол не видим. Упс.

Такая вот фиговина приключилась. Базилика красивая, купол красивый, внушительный – а если подойти близко к фасаду – не видно купола! Фасад закрывает купол.

Ребята приуныли и говорят:

- Так чего ж теперь, перестраивать все, что ли?

Бернини говорит:

- Дорого и долго. Я чего-нибудь придумаю.

И придумал. Взял ватман да кальку, или на чем он там чертил во время оно, нарисовал круглую площадь перед фасадом базилики. И окружил ее, площадь, колоннадой.

Как будто вход в базилику не там, где собственно вход, а там, где вход на площадь. А сама площадь как бы часть базилики, и как бы внутри нее. Типа того.

Поэтому базилика явно ренессанс, а колоннада, на век позже – барокко.



Тупые туристы залезают за некотору мзду на купол базилики и снимают оттуда площадь. Совершенно бессмысленное занятие. Снимать надо, ежели сверху, с противоположной стороны, в этом весь смысл и есть. Козлы. Оно, правда, без вертолета не получится. Ну так что же, заведите себе вертолет.

На площади есть очередь внутрь базилики. В основном там проверяют рюкзаки, не несете ли вы чего лишнего. Зайдите, это нужно.

Во-первых, это все-таки Святой Петр. Самая известная церковь в мире. Во-вторых, там и внутри тоже невероятно красиво. В третьих, там, справа от входа в неф, помещается скульптура Микеланджело «Пьета» - Святая Мария с мертвым Христом на коленях. Дух перехватывает моментально. К сожалению, она за стеклом. Часто покушались разные варвары, вот и пришлось застеклить.

Если вы чувствуете, что у вас осталось еще очень много сил, можно сделать ход конем и прямо из Ватикана совершить совершенно обязательную поездку к Джованни. А если нет – топайте жрать, к Пантеону или в Трастевере. Вечером еще пошляетесь.

Но если силы есть, съешьте что-нибудь возле Ватикана, на Оттавиано, и идите по Оттавиано к метро (остановка называется Оттавиано, да).

И езжайте в сторону Анаджино.

Остановки будут такие – Оттавиано, Лепанто, Фламиньо, Спаньа (Площадь Испании), Барберини, Реппублика, Термини, Витторио Эммануэле, Манзони, Сан Джованни – стоп. На Сан Джованни нужно сойти.

Выйдя из метро, вы тут же увидите Стену Аврелиана во всей ее защитной красе. При этом вы выйдете из метро ЗА стеной, т.е. за пределами исторического Рима. И теперь вам нужно пройти под одной из ее арок, вернуться пешком в Рим (не волнуйтесь, это две минуты, в Риме все рядом). И пройдя «сквозь» эту стену, вы увидите очередное римское чудо.

Церковь Сан Джованни является собственно церковью Римского Епископа. Он же Папа Римский. В этом смысле она – главная. А вовсе не Святой Петр в Ватикане. Представляете себе.

Наверху, над карнизом, весьма любопытные статуи в неожиданных позах. Если вы зайдете за попу церкви, то увидите, из чего именно она перестроена. Тоже была церковь, но – в романском (до-готическом) стиле.

Можете и внутрь зайти. Там редко толпа, очереди нет, но рюкзак ваш проверят все равно. Такая нынче мода.

Если вы НЕ любите рассматривать благородные руины, идите от Сан Джованни прямиком к Цирку Массимо. Если любите, в двадцати минутах резвой ходьбы от Сан Джованни расположились Бани Каракаллы.

Император Каракалла был тот еще фрукт. Темперамент и мировоззрение у него были покруче, чем у Сталина. К примеру, когда он узнал, что в Александрии, в Египте, какие-то актеры в каком-то театре поставили пьесу с пародией на его, Каракаллы, речи и деяния, он собрал пацанов, погрузил их на суда, и явился в Александрию лично. Лучшие мужи города вышли встречать императора. Император с пацанами тут же лучших мужей порубил в капусту, после чего еще долго мотался по городу, громя все на своем пути и стреляя по жителям залпами.

Полновластным императором он стал после того, как отравил брата, с которым ему вменялось царствовать совместно. Представляете себе.

Но вот, вдруг, решил он сделать, типа, доброе дело. (Сталин ведь тоже увлекался великими стройками «для народа», бассейн этот, и так далее). И построил Каракалла на отшибе бани размером с три футбольных стадиона. То, что от этих бань осталось, поражает воображение. Но, повторяю, только в случае тех, кто любит рассматривать руины и представлять себе «как оно было на самом деле».

И от Бань Каракаллы, и от Сан Джованни, есть прямая дорога к Цирку Массимо.

От цирка осталось очень мало – но место сохранилось. В смысле – видны общие очертания. И это нужно увидеть, чтобы поверить.

Предназначался цирк в основном для скачек (и тотализатора, разумеется, ставки принимались всеми от всех). Вмещал цирк – сто пятьдесят тысяч зрителей.

По-моему вы не поняли.

В момент совершеннейшего его античного расцвета, в имперском Риме жили – миллион душ. Один миллион. Цирк вмещал одну шестую или одну седьмую всех жителей города.

Ну, конечно, были и приезжие, и туристы. Но все-таки.

Идите вдоль цирка в сторону речки. Улица, идущая вдоль цирка, сперва поднимается, а потом опускается (очередной римский холм). Сразу после начала спуска, слева, обнаружится ответвление, ведущее к Мальтийцам.

Ничего особенного, но забавно. Если есть время и желание – заберитесь на холм к рыцарям Мальты. Там есть такое место ... дверь ... если смотреть сквозь скважину, увидишь – аллею, и четко в перспективе аллеи – купол Святого Петра в Ватикане. Забавный трюк, потом будет, что рассказать.

А ежели нет – продолжайте идти вдоль цирка, и вскоре вы попадете, не доходя до Тибра, справа – церковь, а при входе – та самая «пасть правды». Ну, вы знаете. Как в фильме. Засунешь руку и мысленно солжешь – останешься без руки. Ее, правда, закрывают решеткой после пяти часов, кажется.

Но не отчаивайтесь, потому что вы почти у цели.

Обратите внимание на тут же расположившийся Театр Марцела.



Жил-был Цезарь (тот самый, Гай Юлий), и вдруг решил – а не построить ли мне театр?

Расчистил место. Но погиб от рук подлых сенаторов до начала постройки (помните, где именно они его укокошили, уж я докладывал?) Постройку начал, и завершил, его преемник, первый император Рима Октавиан Август.

Нижний этаж театра опущен под землю, иногда археологи чего-то там копают. В верхние этажи врезано здание, сперва было средневековое, потом перестроили в неоклассическое. Там квартиры частные. Можете снять, если будет возможность и нужда. Вообще эта римская манера – встраивать одно здание в другое – именно в Риме нисколько не раздражает, а скорее умиляет, и иногда даже восхищает.

Сам по себе театр внушительный.

По соседству с театром наличествует знаменитая синагога, построенная в честь закрытия еврейского гетто в связи с объединением Италии. У нее необычный купол – единственный такой в Риме – не круглый.

А если пойти от Театра Марцела в сторону виднеющийся – ага, именно площади Венеции, вездесущей – то, зайдя за ее, площади, попу, можно подняться по потрясающе красивым ступеням на «заднюю» площадь, ее проектировал сам Микеланджело.





Пройдя ее, небольшую, насквозь, вы окажетесь на террасе, откуда открывается вид на Римские Форумы.



ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. АМФИТЕАТР ФЛАВИЯ (КОЛИЗЕЙ) И ФОРУМЫ.

Амфитеатр Флавия построен в первом веке нашей эры Флавиями (была такая непрочная династия относительно близких родственников, императоров). Потом Нерон воздвиг возле него позолоченную статую, достававшую до верхушки амфитеатра, ее прозвали Колоссом, и, по ассоциации с ней, амфитеатр тоже стал так называться. Статуя не сохранилась.

От Термини к Колизею можно прибыть пешком – можно через Монти, кстати говоря – а можно сесть на метро (линия Б) и проехать две остановки. В данном случае путешествие на метро хорошо тем, что вы вышли из станции – и ВОТ ОНО!

Человек с биркой (их много шляется по площади) объяснит вам, где касса, в которой можно купить билет – один билет годится и в сам Колизей (если очень нужно) и на форумы (если очень нужно). Опять же – если вы любитель, глядя на руины, представлять себе «чего там было на самом деле» - вы минимум половину дня там провозитесь.

Колизей вмещал во время оно пятьдесят пять, что ли, тысяч зрителей. Масштабы изнутри можно оценить только посмотрев на «восстановленную» сцену – положили деревянный настил, чтобы намекнуть, что вот она где начиналась, сцена. И там, где дерево – это ее десятая, что ли, часть.

Сцену можно было убирать, и нижние помещения заливались водой до первых рядов, после чего на эту воду выезжали корабли и устраивали морские баталии с абордажем.

Так же здесь дрались гладиаторы. А также здесь кормили львов живыми христианами. Всякое было.

Всякий император, дабы умаслить римлян, оплачивал развлечения из своего кармана – то бишь, из казны. Вход бесплатный по большим праздникам устраивал.

Впоследствии Колизей служил крепостью, убежищем, иногда церковью.

Построен из обычных римских материалов – кирпичи, уложенные (запиханные) в римский цемент, смесь растертой застывшей лавы и известки, и неизвестно чего еще (до сих пор бьются, но адрианов купол над Пантеоном свидетельствует, что бьются тщетно – он, купол этот, по-прежнему является самым большим чисто цементным (без арматуры) куполом в мире. Купол Исаакиевского Собора в Петербурге, например, вдвое меньше).

Выйдя из Колизея вы направитесь к форумам.

Пройдя под аркой Тита, вы обнаружите, что дорога разделяется – вправо и вниз форумы, влево и наверх – Палатинский Холм. Арка Тита –

Нет, форумы очень интересные, здания там иногда встречаются – любо-дорого, но Палатинский Холм – с него начинался, говорят, Рим. Во всяком случае, там во время оно ютилась римская аристократия.

Еще на подходе вы увидите, кстати говоря, храм Венеры с частично обвалившимся куполом. Ну, раз купол – значит понятно, кто его строил. Да, правильно, именно он.



Палатинский Холм был изначально меньших размеров. Его «достроили» с боков, возведя громаднейшие стены-подпорки. С холма с одной стороны видны все форумы, с другой – Цирк Массимо.



Всякий император, желавший, чтобы его помнили, строил «для народа» форум своего имени. Поэтому руины от Колизея и до Площади Венеции – это форумы нескольких императоров. И заканчивается все форумом Траяна (бесплатным) с его знаменитой отдельно-стоящей колонной (первой такой в мире, это он сам придумал. При этом картинки по спирали повествуют о его, Траяна, походе на парфян, причем не только сражения отмечены, но и интриги, взятки, кто с кем спал, и так далее. Сам Траян похоронен под этой его колонной.







ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. НЕОБХОДИМЫЕ ПИКАНТНЫЕ ПОДРОБНОСТИ.

Билеты на метро лучше покупать в табачных киосках. Как увидите, что продают сигареты (и газеты, и всякую дребедень, в киоске – так и знайте, что там билеты на метро тоже продаются. Купите сразу несколько. Они и на трамвай годятся. На автобусе по Риму не ездите – это долго и глупо. Пешком быстрее. НЕ ШУЧУ).

Билеты также можно купить на станции в автомате. Беда в том, что не всегда эти автоматы работают. Все-таки Италия. Все через жопу, хоть и Вечный Город.

Как в большинстве городов Западной Европы, если вы пьете или едите у стойки, а не за столиком, получается вдвое дешевле. Или около того. Иногда очень хочется присесть за столик, обстановка располагает, либо ноги устали от ходьбы, надо отдохнуть. Но утренний кофе за стойкой – это невероятный кайф. Причем за полтора евро. Или стакан вина – перехватить, для скорости. В Риме очень неплохое вино, а также – лучший кофе в мире. Берите «лунго» - черный, почти полная чашечка. «Эспрессо» - мало, в иных городах это не эспрессо, а «ристретто». Римляне пьют капуччино только за завтраком, но туристам делают поблажки, особенно дамам. Дамы любят капуччино. Дуры.

Если вы действительно поселились в непосредственной близи Термини (уж я докладывал – это наилучший вариант), то завтракать вам следует под аркадой.

Если вы стоите в самом начале Кавур, лицом к площади, на которой расположился Термини, то там две аркады – справа и слева. Вам нужна та, которая слева.

Под ней два заведения – одно в самом начале, у Кавур, второе дальше, в конце аркады. Кофе хорош и там, и там.

Если вы любитель завтракать плотно, имейте в виду, что ... можно, конечно (в конце аркады). Но – римляне ровно ничего не понимают в беконе. В яйцах тоже плохо разбираются. Это не их. Нет, нормально, но не «ух ты!». Жить можно. Зато кофе невъебенный. Круассаны есть (не Париж, но ничего).

А главное под аркадой – очень уютное место. Можно у стойки, можно сесть за столик на улице, у самой колонны (к вам подойдет официант). Курить тоже можно. Закажете бокал вина – никто не удивится.



Пицца наличествует во всех римских ресторанах. Смешно, но это так. Приземляются какие-то туристы у столика, долго изучают меню, а потом заказывают пиццу. И дешево, и понятно. А то мало ли.

Пицца в Риме съедобна (впрочем, зависит от места, можно нарваться). Вполне. Итальянцы очень зря думают, что это их национальное блюдо. В сегодняшнем ее виде пицца изобретена итальянскими иммигрантами в Нью-Йорке и Чикаго. И в Нью-Йорке ее делают лучше, чем где-либо.

По возможности не жрите в Риме пиццу на ланч и на обед. Что за глупости! На ужин, ежели очень хочется, а ходить лень, и нужно всего-то – бутылка вина да круг или квадрат пиццы – купите вино в супермаркете или минимарте, а пиццу – в забегаловке «на вынос» у Термини, у арабов, и топайте себе в отель.

Ланч, кстати говоря, готовят вполне итальянский те же мужички под аркадой (дальнее, не ближнее, заведение). Неплохо делают скаллопини в лимонном соусе, и неплохую же карбонару.

Ужинать приятно в Трастевере. Впрочем, приятных мест много.

В супермаркетах «Куп» (Coop) неплохой ассортимент всякого, и имеется очень хорошего качества кефир.

Фрукты и ягоды можно покупать в лавках вдоль любого пешеходного маршрута и жрать на ходу, или присев на ступеньку.

В метро проход понятный – пропускаете билет (на нем стрелка, на билете) через щель в турникете, он выскакивает через другую щель, забираете, турникет открывается. Не выбрасывайте билет до того, как выйдете из метро.

В трамваях билет нужно «валидитировать». Такая желтая фиговина висит, ящичек такой, к нему нужно билет прислонить. Дело в том, что билет считается действительным семьдесят минут после задействования (в принципе, можно пересесть – скажем, с метро на автобус, за те же деньги, но случая такого не представится, я думаю).

Голосовать в позе «хайль Гитлер», ловя такси, в Риме не принято. Можно вызвать по телефону, но это глупо – да и счетчик включается в момент вызова, а не в момент подбора, что есть негодяйство. Такси нужно брать на стоянках, подходя к первой машине. У всех туристских точек есть такие стоянки. Такси все белого цвета. Счетчики расположены по-разному, в некоторых такси прямо на зеркале заднего вида цифры красные. НИКОГДА не договаривайтесь с таксистом об оплате. Оплата только по счетчику. Некоторые таксисты непрочь (не часто, но бывает) довезти вас с выключенным счетчиком за тройную плату, да. Никакие поездки в черте города не могут стоить дороже пятнадцати евро, обычно меньше. И такси – только на стоянке. (В Трастевере, где такси больше всего нужно, стоянки такси расположены у КАЖДОГО моста. А также есть стоянки (разумеется) – у Пантеона, у Навоны, на Эммануэле, на Площади Венеции, у Термини, у Ватикана. Чего ж вам боле).

Если вы умеете водить мопед ... или мотоцикл ... и у вас есть водительские права (на вождение обычной машины, римляне не разборчивы в этом плане) ... и вам вожжа попала под хвост ... то непременно, непременно ... возьмите не хонду сраную, а собственно римскую «веспу». Сорок евро за сутки это удовольствие стоит. И оно себя оправдывает, ежели умеете. Можно с дамой.

В Риме на мопедах ездят решительно все, с раннего возраста и до глубокой старости. Обоих полов. По одному и по двое.

«Веспа» - классика, во всех фильмах есть, включая всеми любимые «Римские Каникулы». Бензин жрет очень экономично. Одна скорость только. С места берет будто у нее двигатель от реактивного самолета стоит, поэтому будьте осторожны, сделайте пару кругов вокруг квартала, чтобы попривыкнуть.

Чем удобна «Веспа» (ежели на один день). Во-первых, вы сможете запросто посетить те места, в которые пешком идти лень – тех же мальтийцев, например, или те же Бани Каракаллы. А можно и вообще закатиться в «парк акведуков», там их одиннадцать штук. Впрочем, туда идет метро.

На «Веспе» можно петлять по улочкам сколько влезет. А также можно сделать заход на «совсем север» - за Термини, там много интересного, но очень разрозненно, и много просто скучных частей, через которые пешком идти ломает, а на «Веспе» - в самый раз.

«Веспу» можно парковать везде, безболезненно. Крадут их в Риме очень редко – это ж надо из нее передатчик спутниковый выламывать, а она еще и цепкой пристегнута. Да и незачем – их десятки тысяч кругом.

Предостережения:

Если взяли «Веспу» на сутки, не пейте вино. И коньяк не пейте. Бокал пива можете выпить.

Гоняя по Риму на «Веспе» вы с удивлением обнаружите, что, оказывается, подземные тоннели составляют немалую долю проезжей части. Вдоль набережной куча тоннелей, на «крайнем севере» за Термини тоже куча. Мопедам позволено в них нырять, но с непривычки кажется страшновато. Нужно держать скорость, а на больших скоростях на мопеде ездить не шибко приятно. А сзади какой-нибудь сарай пристраевается, грузовик или автобус, да еще и дудит, сволочь.

Мопедам в Риме позволено больше, чем в любом другом городе. В том числе лихое лавирование между машинами, стоящими у светофора, и езда по разделительной полосе. Не увлекайтесь. С непривычки мало ли что может стрястись. Даже если перед вами на мопеде поехала дама лет семидесяти пяти, в очках – и петляет себе, не стыдитесь, и не гонитесь за ней. Пусть едет, дура.

Езда по узким улицам без тротуаров в «историческом центре» - дело нормальное. Там уживаются (безболезненно) пешеходы и такси, и фургоны, и мотоциклы, и, да, сотни мопедов. Только не нужно особо рваться в бой. Помедленнее.

В Риме принято уступать дорогу пешеходам даже в тех местах, где нет ни перехода, ни светофора. Везде. Пешеход – главный. Всегда. Помните об этом.

В самом центре города – если пешеход ломанулся через улицу, а за ним еще кто-то, и еще кто-то – все движение остановится, автобусы, такси, мопеды, мотоциклы – и будут ждать. Без всякого раздражения. Помните – и как пешеход, и как мопедист-веспаист.

Ограничения езды на мопедах в Риме – только на Пьяцца дел Попполо (по ней нельзя ездить) и на Виа Национале (в какую-то сторону нельзя ехать в какие-то часы, не помню). Вот и не ездите по ней. А так – куда угодно и когда угодно. Очень мопедный город, больше, чем любой другой в мире.

Лучшее (во всяком случае, самое удобное) место для взятия мопеда напрокат – на Кавур, чуть ниже площади Святой Марии Маджоре, слева по ходу. Именно «веспы» там у них. Дают на сутки. На ночь оставите где хотите, лучше там, где куча мопедов стоит (эти кучи мопедов встречаются по всему городу). Шлемы (два) можете взять с собой. На всякий случай.







ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. ЗНАМЕНИТЫЕ ПРИГОРОДЫ (на любителя)

Это смотря сколько времени вы проводите в Риме.

Сколько бы не провели – все равно будет мало. После изначальных рывков по обязательным местам, после того, как вы начнете ориентироваться «во всем этом» - наступают дни расслабленности, когда хочется шляться просто так, не задаваясь целями, рассматривая дома, деревья и людей, гулять вдоль Тибра, сидеть в кафе, и просто быть счастливым – и хочется всегда, чтобы этих дней было больше.

Не говоря уж о том, что все равно ведь полной расслабленности не получится просто потому, что Рим всякий день и всякий час удивляет. Все время что-то новое оказывается то тут, то там. Не туристское. Местное. Новое проявляется во всем – в зданиях, в улицах, в людях, в обычаях.

Но если вы очень уперлись, и вам непременно нужно посетить Тиволи, что ж. Встаньте пораньше. К вечеру надо успеть в Трастевере или к Пантеону, или в Монти, пожрать и выпить.

Зачем в Риме вставать пораньше? Казалось бы, надо как раз наоборот. Дайте человеку расслабиться. Суки.

Ну да ладно.

В Тиволи есть три знаменитые виллы. Посещать нужно две. Или даже одну. В зависимости, опять же, от темперамента.

На Вилле Адриана (того самого, сам же себе и строил) толчется в будний день пять человек, а вилла размером с хороший такой «поселок городского типа». У Адриана был, знаете ли, размах. А народу мало потому, что там, на вилле у него, в основном руины и остатки. И нужно представлять себе «как оно было на самом деле». Поэтому Вилла Адриана – очень на любителя. Я в восторге от нее, но я вообще люблю историю.





Не на любителя (относительно, прекрасным дамам нравится больше, чем мужчинам) – разухабистая Вилла д’Эсте.

Да, там действительно есть на что посмотреть, и все в целости и сохранности, весь замечательный шестнадцатый век, ренессанс в бурном проявлении, с французским оттенком. Строил ее для своих нужд внук Борджиа, сын Лютеции. Для постройки ободрал и обобрал весь мрамор и все статуи с соседней Виллы Адриана. Удружил. Подонок, блядь.





На Виллу д’Эсте можно прибыть поездом, от станции Тибуртино (к ней идет метро, линия Б, от Термини на север), ибо вход на виллу – прямо из города Тиволи. Можно также и автобусом.

К Вилле Адриана проехать сложнее.

Нужно сесть на метро, на линию Б, и доехать до Понте Маммоло. Там наверху в баре (!!) купить билет на автобус. Автобус отходит от первой, второй и третьей «платформы», сразу по выходу из бара. Спросить шофера, собирается ли он ехать к Вилле Адриана. («Вилла Адриана?») Получить утвердительный ответ.

Он ссадит вас в каком-то сраном предместье у черта на рогах и укажет общее направление рукой. Идти надо по улице перпендикулярной ходу автобуса. До конца. Повернуть направо. Через два квартала будет магистраль. Налево. И снова до упора. И там направо и вниз, тропа, ведущая на Виллу Адриана. Минут двадцать ходьбы от места, где вас ссадили с автобуса. Слева домики частные, справа – поля и кипарисы.

Возле коей виллы находятся – киоск, в котором продаются билеты на Виллу и на автобус, идущий оттуда на Виллу д’Эсте (раз в двадцать минут где-то, и где-то пятнадцать минут езды – пешком не пытайтесь, автобус поднимается к Тиволи по серпантину без тротуара) – а также магазин сувениров и собственно локальная автобусная остановка.

Ну, Вилла д’Эсте особых комментариев не требует, кроме как «Живут же люди, блядь ...» - а вот Вилла Адриана – ого. Нет, понятно, что одни развалины, и в целости (очень относительной) сохранился лишь бассейн, символизирующий соединительный канал между ... Мемфисом и пригородом, что ли. Типа дань Египту, от Адриана. Помимо этого бассейна – два дворца. ТРИ театра (один называется «греческий»). Несколько храмов. Несколько площадей (!!). Отдельный водопровод, разумеется. Несколько бань. Над одной из бань торчит, разумеется, очередной адрианов купол («тыква», по выражению главного архитектора Рима).



При этом расположена вилла очень удобно – такая, типа, долина, и с одной стороны – гора, и на ней живописное селение. И кипарисы кругом растут.

Отсюда в последние годы жизни Адриан правил великой Империей.

Но, если очень в лом, оставайтесь в Риме.

... Метро в Риме строили так.

Сперва построили линию Б. Потому что в Риме всегда не как у всех.

Потом стали строить перпендикулярную ей (более или менее) линию А. Сделался скандал. Только пророют двадцать метров тоннеля – обнаруживается какой-то дворец, либо храм, античный. Слетается со всех концов куча историков и археологов со щеточками и пробирками, начинают обнюхивать и обсуждать за государственные деньги. Строительство останавливается на год. Потом еще двадцать метров – и еще один дворец. И так далее. После нескольких лет такой возни последовало возмущенное совещание, на котором постановили - «На хуй всю эту старину, долбите напролом, не останавливаясь». И продолбили. Жалко, конечно, старины. Но – смешно. Очень по-римски все сделано было.

Третья линия, Ц, как я уж докладывал, с первыми двумя не пересекается и интереса для приезжих не представляет решительно никакого.

В римском метро нет третьего рельса. Вместо него на поездах – сверху пантографы (дуги) и провод. Как у электрички. Римляне в глаза никогда не видели третий рельс, не знают, что это такое.





Двери в римском метро открываются сначала наружу-вперед, и только потом в стороны.

Иногда этим же способом открывается в отеле балконная дверь.

Абсолютно ВСЕ исторические архитектурные стили наличествуют в Риме, но основу составляют все-таки обновленная (в эпоху классицизма) готика (в виде жилых домов, в основном в Трастевере), барокко, и неоклассицизм. E sempre bene.

По сравнению со строгим и величественным Парижем, Рим – фантастически бардачный город. И – фантастически красивый. Но это начинаешь понимать не сразу, а постепенно. У Гоголя есть по этому поводу «фрагмент», называется «Рим», со вздорным сюжетом, но с очень меткими наблюдениями по поводу именно «скрытой» красоты Рима, которая проявляется по мере того, как ты познаешь город.

Вот ежели, к примеру, на третий день пребывания в Риме вы выйдете на какой-нибудь мост и увидите – внизу Тибр, а по краям – деревья, домов не видно, и скажете – да ну, разве это столичная река? Где ж набережные? Где просторы? Где цивилизация? И речка какая-то ... мелковата ... да еще вот пороги вдруг ... лужа, а не речка ... Вот в Париже – набережные и мосты! Вот в Нью-Йорке – да хоть на Бруклинский Мост поглядите! Какой размах! А в Питере - «в гранит оделася Нева». А это что? Тфу.

Если вы так скажете, это значит, что вы ПОКА ничего еще не поняли про Рим. Он пока что к вам только приглядывается. Дайте ему пару дней. Привыкнет к вам - и раскроется.



Уважаемый читатель! Помните о том, что книги - хлеб литератора. Если Вам понравился рассказ, пожалуйста заплатите его автору - сколько можете:






Книги Владимира Романовского можно приобрести на Сайте Автора